Да что такое этот ваш Бейрут и зачем туда вообще ехать?
Бейрут – столица и крупнейший город Ливанской республики. Если старшее поколение, скорее всего, помнит эту страну по новостным сводкам (Ближний Восток – регион крайне неспокойный), то наше, как выяснилось, знает про неё (если вообще знает), в основном, благодаря одному из выпусков передачи Михаила Кожухова «В поисках приключений.». И да, там, где был Каддафи – это Ливия, а не Ливан.
У Ливана очень симпатичный государственный флаг, на нём изображён национальный символ – ливанский кедр.
А в этой скульптурной композиции флаги как бы представляют из себя языки вздымающегося пламени.
Город был основан финикийцами в качестве резервного порта на месте ещё более древнего поселения и не играл такой важной роли, как, например, могущественные Сидон или Тир. Финикийцы называли его Бирот, египтяне – Бирута, греки – Беритос, римляне – Беритус, крестоносцы – Барут. Но несомненно одно: все эти наименования произошли от формы множественного числа финикийского слова бир (колодец) – бирот. То есть Бейрут – это буквально город колодцев, а пресная вода имеет для региона огромное значение, поэтому город был просто обречён на величие. Однако, относительное влияние населённый пункт приобрёл лишь во времена Римской империи, когда стал центром правоведения. (возможно, отсюда берут свои корни современные представления о Бейруте как об университетской столице арабского мира.).
Остатки античной крепостной стены Бейрута. На другой стороне улицы - современные скульптуры из найденных в округе древних камней.
В Бейруте действительно много вузов. Один из самых крупных – Американский университет Бейрута, основанный протестантским миссионером Дэниелом Блиссом в 1866 году. Среди выпускников этого учебного заведения – множество арабских политиков и учёных из разных стран, в том числе и всемирно известный архитектор Заха Хадид.
Руины крепости крестоносцев находятся в плачевном состоянии. Более того, они обстроены вокруг современными зданиями так, что находятся далеко не сразу, а на части территории крепости вообще расположена парковка.
Всё, что осталось от замка крестоносцев.
Всё, что осталось от замка крестоносцев.
Недостроенный из-за начавшейся гражданской войны кинотеатр в форме яйца в центре Бейрута – проект архитектора Жозефа-Филиппа Карама, одного из главных творцов облика города во времена «золотого века.».
Повреждённая во время гражданской войны и так до конца и не восстановленная церковь в центре Бейрута.
Здания со следами войны.
Здание со следами войны.
Одно из самых известных зданий Бейрута – во время гражданской войны здесь располагалось снайперское логово. Сейчас тут работает музей с простым, но говорящим названием «Бейт Бейрут» – «Бейрутский дом.».
Памятник премьер-министру Ливана Рафику Харири, который в послевоенные девяностые годы многое сделал для восстановления экономики страны. 14 февраля 2005 года погиб в центре Бейрута в результате террористического акта, устроенного «Хезболлой.». Его именем назван Бейрутский международный аэропорт.
Транспортная инфраструктура Бейрута поражает неподготовленного европейского человека. Мало того, что в городе всего пара светофоров и пешеходных переходов, так даже на них никто не обращает внимания, ведь в Ливане ездят не по правилам, а по понятиям. В принципе, они вполне, как говорится, интуитивно понятны, но с правилами дорожного движения имеют мало общего. Однако, стоит отметить, что в Ливане мы ни разу не были свидетелями даже мелкого дорожно-транспортного происшествия. Здесь хоть и не соблюдают правила, но по городу ездят на небольших скоростях и водят с максимально возможным уважением к другим автомобилистам и пешеходам, вынужденным переходить дорогу в неположенных местах. Да и вообще, в целом, отношение ливанцев к машинам мне понравилось: хотя для многих это действительно дорогая вещь (поэтому на улицах много совсем старых перелатанных авто), но всё равно это всего лишь вещь – к автомобилям здесь относятся не как к роскоши, а как к средству передвижения, нет того пиитета по отношению к личному транспорту, который часто наблюдается, например, у наших соотечественников.
Где-то рядом с замком крестоносцев.
Дом в Бейруте.
Дом в Бейруте.
Дом в Бейруте.
Хамра и Рас-Бейрут.
С одной стороны в Ливане слабое государство, с другой – это позволяет ему быть самой либеральной страной в арабском мире. Например, мусульманский район Хамра славится своей ночной жизнью. И несмотря на то, что округу периодически оглашает азан муэдзина, а в обычных магазинах не найти алкоголя (даже пива), здесь кругом бары, ночные клубы (в том числе и специализированные, для представителей сексуальных меньшинств), люди в нестрогой одежде, крики, смех и веселье всю ночь. Так что, если желаете погрузиться в атмосферу и почувствовать ритм города, вам сюда. А если же хотите выспаться и хорошенько отдохнуть, например, перед поездками в другие части Ливана (а в стране с такой древней и богатой историей есть что посмотреть далеко не только в столице) или после авиаперелёта, то селиться в Хамре точно не стоит, здесь от шума толпы нигде не скрыться.
Квартал получил своё название по главной улице. «Хамра» переводится с арабского как «красная.». Скорее всего, это совпадение, но население района, действительно, преимущественно имеет левые политические взгляды. Местные мусульмане, в большинстве своём, к русским относятся очень лояльно. Они помнят, что во время гражданской войны Советский Союз оказывал всяческую помощь нерадикально настроенным мусульманам, видя в них как раз таки носителей левых идей. И сейчас, кстати, крайне нестабильную национоальную валюту, ливанские фунты (они же лиры), печатают в России.
Улица Жанны Д’Арк. Хамра – не только центр ночной жизни, но и центр торговли. Повсюду кафе, рестораны, лавки с китайским ширпотребом (а кое-где и с брендовой одеждой и обувью), банальными сувенирами и… книжные магазины. Большие имеют отделы с изданиями на арабском, английском и французском языках, мелкие скорее похожи на букинистические. Весь старый, даже самый маленький бизнес в Бейруте восходит к временам Французского мандата.
Католическая церковь Святого Франциска в мусульманском районе Хамра.
Конструктивистская мечеть в Хамре.
Уютно примостившаяся между домов мечеть в Хамре.
Ливанская кухня мне не очень понравилась. По сути, это стандартный набор блюд из мяса или рыбы, щедро приправленный специями, с добавлением картофеля. (который реально подаётся в изрядных количествах ко всему подряд.). Одной из фишек местной кухни также является водянистое мороженое.
С запада к Хамре прилегает Рас-Бейрут – прибрежный район города с фешенебельными отелями, пляжами и виллами влиятельных местных богатеев.
Контраст между жизнью богатых и бедных в Бейруте разительный.
Бейрутский маяк.
Розовый дом – вилла 1882 года постройки.
Центр и Порт.
Центр Бейрута почему-то часто называют на американский манер даунтауном, хотя спроектировали и перестроили его французы. Ярким примером французского влияния служит Звёздная площадь, названная так потому, что от её центра в разные стороны лучами отходят улицы со зданиями в архитектурном стиле ар-деко. Такая структура явно отсылает к площади Шарля де Голля в Париже, историческое название которой тоже Звёздная. Однако, если в центре парижской Звезды расположена Триумфальная арка, то в центре бейрутской – Часовая башня – подарок, сделанный городу в 1934 году мексиканским предпринимателем ливанского происхождения Мишелем Абедом. После начала гражданской войны башня была разобрана и перемещена в безопасное место, и таким образом сохранена.
Звёздная площадь.
Часовая башня.
Здание на Звёздной площади.
Православный собор Святого Георгия.
Руины античного Бейрута.
Руины античного Бейрута.
Римская колоннада.
Основная проблема здесь в том, что на центральных улицах расположены парламентские, правительственные и министерские здания, из-за чего по всему району раскинуты контрольно-пропускные пункты с военными. (быть ливанским политиком или чиновником – дело опасное.). По соображениям безопасности вся округа Звёздной площади искусственно сделана безлюдной: никаких магазинов и кафе, ничего не работает. Кое-куда к достопримечательностям туристов пропускают, кое-куда – нет, а местные вообще обходят всё это дело стороной, из-за чего самый центр города кажется безжизненным и выглядит как декорации к красивой жизни ливанских власть имущих, проносящихся по пустынным улицам на дорогих авто.
Пустынный центр города.
Большой дворец – резиденция премьер-министра Ливана.
Национальная евангелическая церковь.
Башня Хамидийе – архитектурное наследие Османской империи.
Римские бани.
Римские бани.
Церковь за колючей проволокой.
Старинная мечеть с контрольно-пропускным пунктом.
Завият (молельное помещение) Мохаммеда ибн-Аррака аль-Дамаски – единственное сохранившееся здание древнего Бейрутского рынка.
Нынешний же Бейрутский рынок (по-арабски – сук) – это современный торговый комплекс. Правда, тоже полупустынный.
Вид на улицу в центре города с Бейрутского рынка.
Отреставрированная улица рядом с Бейрутским рынком.
Центральной площадью Бейрута является площадь Мучеников. Когда-то она называлась Пушечной, потому что во время Русско-турецкой войны 1768-1774 гг. наши моряки, осаждавшие порт, оставили на этом месте свою пушку в память о захвате города, а также, кстати, взяли под покровительство местных друзов. 6 мая 1916 года на Пушечной площади по приказу османского наместника были казнены арабские интеллигенты-националисты, выступавшие за независимость Ливана. В честь них площадь и была переименована в 1931 году. А в 1960 году был установлен памятник Мученикам работы итальянского скульптора Марино Маццакуратти. Во время гражданской войны здесь проходила так называемая Зелёная линия, делившая город на две враждующие части: западную мусульманскую и восточную христианскую. Повреждения от обстрелов на памятнике Мученикам были оставлены как напоминание о войне и придали ему новые смыслы.
Памятник Мученикам.
Мечеть Мохаммеда аль-Амина – современная мечеть в османском стиле.
Католический собор Святого Георгия. (XIX в..).
Мечеть Мансура Ассафа. (XVI в..).
Мечеть аль-Омари изначально была Церковью Святого Иоанна, построенной крестоносцами в XII веке.
Мэрия Бейрута.
Центральная набережная Бейрута – Корниш.
Чем ещё известен Бейрут, так это взрывом в порту 4 августа 2020 года: на складе сдетонировали просроченные удобрения. В результате происшествия погибло 210 человек, более 6 тысяч получили ранения, многие здания города были серьёзно повреждены. И если коммерческую недвижимость относительно быстро восстановили, то некоторые портовые сооружения так и стоят разрушенными.
Памятник иммигрантам рядом с портом Бейрута и раскуроченный взрывом портовый кран.
Ашрафия и Бурдж-Хаммуд.
Сразу же к востоку от площади Мучеников начинается Ашрафия – христианский район Бейрута. На самом деле, собственно квартал Ашрафия гораздо меньше, но этим древним именем, происхождение которого возводят к словосочетанию «небольшой холм», принято называть всю восточную часть Бейрута. И она, действительно, расположена на возвышенности. Христиане здесь живут издревле. Поняв, что вы иностранец, здесь к вам, в отличие от незатейливой Хамры, например, сначала, скорее всего, обратятся на французском языке, и только если вы его не знаете, перейдут на английский. Христианский район несколько отличается от мусульманских, но общие проблемы в виде мусора и шума не дают забыть, что вы находитесь в Бейруте.
Отреставрированная улочка в Ашрафии.
Колледж Святого Сердца на улице Гуро – главной артерии Ашрафии.
Лестница Святого Николая – живописный уличный подъём, использующийся для городских культурных мероприятий. Вот, например, кинофестиваль был.
Сам Святой Николай.
Музей Сурсока. Православный аристократ и собиратель произведений искусства Николас Сурсок завещал свой особняк и коллекцию городу в качестве художественного музея. Согласно его воле, в 1961 году вилла стала Бейрутским музеем современного искусства.
Во дворе музея стоит скульптура авторства Юссефа Хойека, изображающая скорбящих мусульманскую и христианскую женщин. Она первоначально находилась на площади Мучеников, но не снискала успеха у населения и властей города, и была заменена.
Церковь Святого Марона с двумя колокольными башнями.
Главная улица Ашрафии – Гуро.
В створе улицы – Армянский католический собор Святого Илии.
Ашрафия простирается на восток вплоть до армянского предместья Бейрута под названием Бурдж-Хаммуд. Во время геноцида армян в Османской империи, некоторые из них были спасены войсками иностранных держав, в том числе Франции, и осели, в частности, в Ливане, где основали собственные поселения. Кроме многочисленных ювелирных магазинов, здесь ничего интересного особо нет.
Полупересохшая мелководная река Бейрут за свои свойства немедленно получила от меня кличку «речка Бейрутка.». Она служит условной границей города.
Крест, установленный в память геноцида армян.
Не уверен, что это заведение имеет отношение к китайской кухне. Есть подозрение, что оно названо в честь песни группы System Of A Down. Её вокалист Серж Танкян и барабанщик Джон Долмаян родились в армянском районе Бейрута.
Ближневосточный Париж или Ближневосточное Сараево?
Бейрут показался мне интересным. Возможно, потому, что я всё-таки впервые побывал в по-настоящему азиатском хаотичном городе. Баку, конечно, тоже по менталитету азиатский, но прошлое в составе России и нефтяные деньги всё же наложили серьёзный отпечаток на него, и Баку, скажем так, полусоветский. В Бейруте я нашёл всё то, что обычно ищу в городах: исторические здания, непричёсанную архитектуру, последствия конфликтов, собственную уникальную атмосферу, интересных людей, огромный потенциал для развития туристической сферы. Когда-то Бейрут называли Ближневосточным Парижем. Не знаю, в Париже я не был, но, говорят, проблема мусора на улицах их тоже беспокоит. На этом, пожалуй, для меня сходства заканчиваются
Подробнее https://den-mor.livejournal.com/26457.html?m...