Страна Испания, как, возможно, никакая другая, богата королевскими дворцами. Дело в том, что до известного момента на её сегодняшней территории было довольно много королей со своими королевствами, и все они имели дворцы и подчас не один, потому что чем же ещё можно выделиться на фоне короля-соседа, как не количеством дворцов. В своей поездке по Испании в сентябре прошедшего года я старался не пропускать королевских дворцов, и сейчас покажу кое-что из того, что увидел.
Пройдём по дворцам Испании в том порядке, в каком я в них побывал. Начнём с Мадрида, ведь именно в этот город я прилетел рейсом Иберии из Лос-Анджелеса, и здесь находится главный королевский дворец, которым правящая династия Бурбонов пользуется со второй первой половины 18 века.
Этот дворец возник не на пустом месте. Когда Фелипе II в середине 16 века перевёл столицу в Мадрид, он занял дворец-замок, доставшийся от королей-мавров. Такие дворцы, разбросанные по Испании, называются словом алькасар (alcázar — по-арабски укреплённый замок).
В 1734 году алькасар Мадрида был погублен пожаром. Король Фелипе V тут же приступил к строительству нового дворца, но поселиться в нём смог лишь его сын, Карл III.
Одно из самых важных помещений апартаментов короля. Здесь проходили церемония одевания монарха и частные аудиенции. Работы по созданию этого этого интерьера в стиле рококо по проекту итальянца Маттиа Гаспарини были столь масштабными, что под них была создана специальная мастерская, и Карл успел увидеть лишь пол и потолок этого роскошного зала. Вовсю насладиться пребыванием в законченном интерьере смог лишь внук Карла Фердинанд VII.
Это помещение в сегодняшнем виде было создано при Альфонсо XII и впервые использовалось для празднования его бракосочетания с Марией-Кристиной из рода Габсбургов. Этот зал до сих пор используется королевской семьёй по торжественным случаям.
Конечно, свой королевский дворец (алькасар) был и в Толедо — столице Кастилии и объединённой Испании до середины 16 века, когда королевский двор Фелипе II переехал в Мадрид. Самые грандиозные здания Толедо — алькасар и кафедральный собор — видны на этом снимке на фоне долины реки Тахо, огибающей старый город с юга.
В алькасаре Толедо сейчас в основном размещается администрация города, так что внутренних помещений дворца здесь не будет. Вместо них я покажу несколько впечатляющих видов алькасара снаружи. Так алькасар выглядит ночью из окна снятой в Толедо квартиры.
Вот ещё один вид алькасара и старого Толедо — на этот раз со стороны древнего моста Алькантара (Puente de Alcántara). Мост был построен ещё в римские времена и служил важнейшей переправой через Тахо на римской дороге в Лузитанию, теперешнюю Португалию. Любопытно, что топоним Алькантара — слово, пришедшее из арабского, где означает попросту мост.
Ещё один вид на старый Толедо с левого берега Тахо. Здесь можно увидеть не только алькасар, но и собор Толедо и церковь иезуитов, с чьей колокольни снят первый из видов.
Аранхуэс, самая южная точка провинции Мадрид, — это городок, наиболее известный как загородная резиденция королей Испании, начиная с Карла I. Современный барочный вид этот королевский дворец принял во второй половине 18 века при королях Фернандо VI и его единокровном брате Карле III.
Не менее, чем дворец Аранхуэса, известны его сады, воспетые Хоакином Родриго (Joaquín Rodrigo) в его знаменитом Concierto de Aranjuez для гитары с оркестром, за который он впоследствии удостоился титула Первого Маркиза Садов Аранхуэса.
Арабский кабинет принадлежал принцу-консорту (или, если угодно, королю-консорту) Франциску Ассизскому, мужу королевы Изабеллы II, и был сооружён в середине 19 века на волне популярности стиля династии Насридов (1232-1492) из Гранады. Возрождение интереса европейской публики к Гранаде и её королевскому комплексу Альгамбра произошло во многом благодаря американскому писателю-романтику Вашингтону Ирвингу с его новеллами об Альгамбре (Tales of the Alhambra).
О Сарагосе и её королевском дворце я уже писал раньше (Сарагоса, город императора Октавиана). Дворец Сарагосы, в отличие от других королевских дворцов, доставшихся от мавров, имеет специальное название Альхаферия, возникшее от имени арабского короля, заказавшего его строительство — Абу Джафара. За многие века своего существования Альхаферия обросла многими историями и легендами. Согласно одной из них, здесь, в башне Трубадура, провели последние часы трубадур Манрико и его приёмная мать цыганка Азучена, герои оперы Верди.
В 20 веке дворец, страдавший в течение последних веков от недостатка внимания со стороны властей, подвергся масштабной реставрации. Теперь его территория делится между музеем и Кортесами — парламентом Арагона.
Одно из внутренних помещений, примыкающих к патио св. Исабеллы — внутреннему дворику Альхаферии. Обратим внимание на очень характерные геометрические формы арок, поддерживающих свод. Мусульмане, как и иудеи, будучи лишены возможности использовать изображения людей и животных в своём искусстве, вовсю использовали геометрические и растительные орнаменты.
В Альхаферии Сарагосы сохранилась небольшая мечеть. По своим масштабам она подходит для небольшой группы молящихся — скорее всего, королевской семьи. Здесь мы снова видим очертания и орнаменты, характерные для мавританской архитектуры, в частности знаменитой мечети Кордовы.
Из окна второго этажа Альхаферии открывается вид на этот уютный внутренний дворик, называемый патио Санта-Исабель в честь родившейся здесь в Альхаферии арагонской инфанты и будущей португальской королевы Изабеллы Арагонской, впоследствии канонизированной католической церковью за свою благотворительную деятельность. На примере этого дворика видно, как грандиозная реставрация Альхаферии, предпринятая в 20 веке, помогла вернуть дворцу вид, максимально приближенный к мавританской эпохе.
В Альхаферии по большей части не сохранились интерьеры, но в нескольких помещениях можно полюбоваться на резные потолки. Перед нами — золочёный кессонный потолок тронного зала. Его размеры — 20 на 8 метров. Под потолком проходит галерея, с которой гости могли наблюдать за королевскими церемониями, а галерея поддерживается фризом с растительными орнаментами и надписью на латыни, восхваляющей католических монархов Фердинанда и Изабеллу, для которых был построен этот зал.
Дорога из Арагона в Кастилию и Леон пролегала через комунидады Наварра, Ла Риоха и, возможно, Страну Басков. На нашем пути не совсем случайно оказался городок Олите — летняя резиденция королей Наварры. Было, оказывается, и такое королевство до объединения Испании, некогда даже довольно могущественное, но всё же более сильные Кастилия и Арагон его перемололи, и в 16 веке это королевство было упразднено. Но веком ранее это был, по словам путешественников, едва ли не самый роскошный королевский дворец Европы.
Как и в Сарагосе, у этого дворца практически не сохранились интерьеры. Во время войны с Францией за независимость в начале 19 века патриоты Испании сожгли дворец Олите, чтобы он не достался Наполеону. И лишь в середине 20 века диктатор Франко занялся его реставрацией. Ныне в этом дворце-замке открыты для подъёмы многочисленные башни, откуда можно поглядеть на средневековый городок и его живописные окрестности.
Алькасар Сеговии — очень красивый комплекс, который удалось снять на закате прямо из окна гостиницы. Это не просто замок, доставшийся кастильцам от мавров, — здесь действительно жили короли Испании. Первый из них, Карл I из рода Габсбургов, он же римский император Карл V, вёл здесь непростую борьбу против восстания Комунерос (Comuneros) в начале своего царствования в 1520-х годах. Замок был в руках короля, а город, как и вся Кастилия, был охвачен восстанием. Здесь в Сеговии был казнён один из руководителей восстания Хуан Браво. И после этого король повелел перенести на новое место собор Сеговии, подальше от алькасара и возможного противостояния. Так в Испании в 16 веке появился самый молодой готический собор, в то время как уже вовсю входил в моду ренессанс.
Наш очень краткий визит алькасара Сеговии будет неполным без подъёма на башню дворца. Мы шли к алькасару под проливным дождём и морально готовились к тому, чтобы ещё помокнуть на крыше. Но — чудо, дождь закончился, и о нём напоминала лишь прекрасная радуга, накрывшая собой полнеба от собора (справа от снимка) до монастыря Св. Марии (el monasterio de Santa María del Parral — на снимке под радугой). Слева на склоне — древняя церковь Вера Крус (la iglesia de la Vera Cruz) и вдалеке — деревня Самаррамала, которой эта церковь некогда принадлежала.
Самое важное помещение любого королевского дворца — это тронный зал. Тут всегда есть на что посмотреть — ведь короли были заинтересованы в том, чтобы впечатлить своих гостей во время важных церемоний. Вот он — тронный зал Карла I, с живописным портретом хозяина зала и скульптурными изображениями его предшественников под потолком.
Неподалёку от Сеговии, в городке Сан-Ильдефонсо (Real Sitio de San Ildefonso), расположился ещё один королевский дворец — Ла Гранха (La Granja). Его на месте королевских охотничьих угодий построил первый Бурбон на испанском троне — Фелипе V. Замысел короля был в том, чтобы уступить трон сыну от первого брака Луису и удалиться сюда на покой с молодой женой Елизаветой Фарнезе. План удался лишь отчасти — Луис I правил страной около полугода и неожиданно умер. Пришлось неудавшемуся королю-эмеритусу возвращаться вместе с супругой к своим прежним обязанностям. Вот из этого дворца он и правил во вторую часть своей долгой каденции. По совокупности двух сроков он является рекордсменом-долгожителем на испанском троне. Его рекорд мог бы побить король Хуан Карлос I, если бы, как и его предок Фелипе V, не уступил трон сыну, ныне правящему Фелипе VI.
Как и в случае дворца Аранхуэс, ла Гранху также окружают многочисленные королевские сады. Само название la granja (ферма) предполагает, что в окрестностях дворца были некогда угодья, где выращивали еду к королевскому столу. Сады Ла Гранхи украшают скульптуры и фонтаны мифологической и аллегорической направленности. На снимке — фонтан Славы в одноимённом партерном саду.
С виду это парадный зал с коллекцией картин, но описание комнаты говорит о том, что перед нами королевская молельня. Испанские короли были очень набожными католиками, так что перед спальней они имели свою индивидуальную молельню, куда они могли заглядывать и перед сном, и только проснувшись. Комната украшена картинами из коллекций короля и королевы — преимущественно религиозного содержания.
Эскориал — грандиозный королевский комплекс к северо-западу от Мадрида. Он был задуман вторым Габсбургом на испанском троне — Фелипе II — как усыпальница испанских королей, начиная с его отца, Карла I. Таким образом, здесь похоронены все испанские короли, королевы и инфанты. Над усыпальницей, находящейся в подвальном помещении, выросла базилика (в центре снимка) с монастырём, и вокруг — королевский дворец и, конечно, сады, как и в любой королевской резиденции Испании.
Базилика — центральная часть комплекса. Под нею расположена королевская усыпальница, а вокруг неё — королевский монастырь и дворец. Весь комплекс был построен во второй половине 16 века.
Это, видимо, самое большое живописное изображение, какое мне приходилось видеть. Зал сражений во дворце Эскориал занимает площадь 60 на 6 метров и весь покрыт стенной росписью на тему побед испанского оружия. Стену, которую мы видим, на все 60 м. покрывает мурал, посвящённый победе кастильцев над маврами в 1431 году в битве у Игеруэлы (la batalla de la Higueruela). После этой битвы Гранадский эмират, последнее мусульманское государство Иберийского полуострова, стал вассалом христианских королей. Противоположная стена, прерываемая окнами, покрыта многочисленными фресками, освещающими победы Фелипе II над французами и португальцами.
Если читатель думает, что увидел со мной все королевские дворцы Испании, то скорее нет, чем да. Многое ещё осталось на следующий визит. Там что и нам пора прощаться — в следующий раз покажу что-нибудь другое.
Подробнее https://del-camino-real.livejournal.com/9572.htm...