Первое впечатление о Белграде я описал, пришла пора несколько больше рассказать об архитектуре. Не вообще, а просто о наиболее интересных зданиях города, тем более что в этом смысле Белграду с одной стороны есть чем похвастаться, а с другой – не так он и пестр, как кажется издалека.
Исторической застройки (кроме крепости) старше 300 лет просто нет.
Да и там укрепления в основном построены позже.
И, например, известен самый старый жилой дом в городе (№10 по ул. Царя Душана). Для члена городского совета и шорника Элиаса Флайшмана(!) построили при австрийцах (1724-1727 гг.) в тогдашней имперской архитектурной традиции.
Ныне канадская закусочная.
Хотя если говорит честно, то в Земуне есть домик и постарше (таверна «Белый медведь»), но тогда это были совершенно разные города. Да и сейчас-то...
А самый лучший способ увидеть большинство знаковых зданий города – это пройтись по центральному городскому направлению, то есть по главным площадям. От Студентского Трга (Студенческой площади) через Трг Республики (площадь Республики) и Теразие до Славии. Или от Теразие повернуть к Парламенту и мимо Ташмайдана (парка) добрести до Вукова Споменика.
Дворец капитана Миши (архитектор Ян Неволе, 1857-63 гг., эклектика) самое яркое здание на Студенческой площади. Ныне ректорат Университета.
Врата Сербской учености.
Национальный театр (архитектор Александр Бугарский, 1868-69 г., эклектика), помимо архитектуры примечателен тем, что по-сербски зовется «Народно позориште». И это неизменно веселит россиян.
Там же и Национальный музей Сербии (1902-03 гг., строилось здание для банка, неоренессанс) А с памятником «с кОнем» вы уже знакомы.
Народная Скупщина, то есть Сербский парламент (1906-36 гг., необарокко). Как вы понимаете, такое важное сооружение быстро построить не удалось (это противоречит национальному духу), поэтому архитекторов у строения аж три. Началось строительство по проекту Йована Илкича, восстанавливал проект и продолжал стройку его сын, Павел Илкич, а достраивал уже русский архитектор-эмигрант Николай Краснов.
Естественно, что сербы хотели уесть Будапешт с их парламентом.
По правую руку Главпочтамт (архитектор Василь Андросов, 1935-38 гг., модернизм/функционализм/академизм).
После постройки здание вызвало крайне неоднозначные мнения и основных претензий было две: «Почему так похоже на архитектуру Рейха?» и «Враги Сербии специально отгородили этим серым валуном Скупщину от церкви Святого Марка на Ташмайдане!».
Рядом там любопытный комплекс из двух дворцов.
В Старом королевском дворце сейчас сидит мэрия (архитектор Александр Бугарский, 1881-1884 г., академизм).
Вид с другой стороны.
А в Новом (архитектор Стоян Тителбах, 1911-22 гг., академизм с украшениями) – президент Вучич.
Между дворцами есть специальный сквер, где стоит армейская палатка. В ней живут живут оппозиционеры, которые сами мечтают перебраться в эти дворцы.
Так называемый дворец княгини Любицы (архитектор Хаджи Никола Живкович, 1829-30 гг.). Снаружи не очень заметно, но внутренняя планировка здания выполнена в турецкой градостроительной традиции.
Гостиница «Москва» (1905-08 гг., архитектор Йован Илкич, модерн). Здание заказало страховое общество «Россия» как собственный офис и изначально строение так и именовалось: «Палата Россия». Ну вы знаете, кто сейчас в бывшем здание этого страхового общества в Москве сидит, да?
В Белграде же произошло перепрофилирование в гостиницу. Помимо прочих здесь жили Троцкий, Эйнштейн, Хичкок и Брэд Питт, в здании нет апартаментов под №13, а в бар внизу горожане и гости ходят за особым вишнево-ананасовым пирожным «Москва-Шнитт».
Парадный подъезд.
Дворец Албания (архитектор Младин Прлевич, 1939-41 г., модернизм).
Посольство Франции (архитектор Роже-Анри Экспертом при участии серба Йосифа Наджмана, 1929-35 гг., неоклассицизм со скульптурными элементами). Сверху – как вы понимаете – стоят Свобода, Равенство и Братство.
Вот эта обшарпанное унылое здание – отель «Белград». Вроде бы фильм с Милошом Биковичем есть такой.
Архитектура столицы Сербии может и не очень яркая, но исключительно богата разнообразными элементами декора.
Старый железнодорожный вокзал (архитектор Драгутин Милутинович, 1882-85 гг., академизм) на Савском венаце. С 2016 (или с 2018?) года поезда отсюда не ходят, здание отреставрировано к 2023 году и стоит пустым.
Первым почетным пассажиром был король Югославии Милан с королевой Натали и принцем Александром. С 1888 года тут останавливался «Восточный экспресс».
Дом Армии или, говоря по нашему, дом офицеров (архитекторы Йован Йованович и Живойина Пиперски, 1929-32 гг., модерн с элементами экспрессионизма).
С 1941 года тут разместились разнообразные службы Вермахта и даже штаб-квартира Гестапо на Балканах. Ничего удивительного, коли я бы служил там квартирмейстером, то тоже бы это здание выбрал.
Народный банк (архитектор Константин Йованович, 1888-90 гг., ренессанс/эклектика), здесь сидят местные Набиуллины.
Любопытно, что такая основательная вещь как банк дважды уезжал в эмиграцию. В ПМВ учреждение располагалось в Париже, в ВМВ – в Лондоне.
Аграрный банк (архитекторы – Петр и Бранко Крстич, 1932-34 гг., академизм).
Первый небоскреб в центре города, башня «Београжанка» (архитектор Бранко Пешич, 1969-74 гг.). 24 этажа и 101 метр высоты.
Смотрится и ощущается в центре Белграда как черная башня «Монпарнас» в Париже. То есть одиноко и неуместно.
Это сооружение уже из другого времени. Вообще титовский модернизм и брутализм – именно то, зачем стоит ехать в Белград человеку, интересующемуся архитектурой. Фотоматериалов у меня нет (я больше обращаю внимание на транспорт). Только вкратце перечислю, на что человеку любопытному стоит обратить внимание. И скажу сразу, что в основном все эти здания расположены в Новом Белграде.
Ну во-первых сами блоки, как концепт. Наиболее интересными считаются с 19 по 30 (особенно 23 и 28) и с 61 по 64. У некоторых домов есть прозвища: «Шесть капралов», «Телевизорка», «Белградский меандр» и так далее. Есть кварталы (22 и 23), где все дома просто отлиты из бетона без прочей отделки.
Во-вторых «Дворец Югославия» (ныне конечно «Дворец Сербия»). Грандиозное сооружение для проведения партсъездов на берегу Дуная (архитектор Михаил Янкович, 1955-59 гг., первое заседание в 1961 году). Из-за колоссального объема кажется низким и приземистым. Ныне же государственные и городские власти просто не знают, что можно разместить на таких площадях.
В-третьих так называемая «Башня Ушче» («Ушће»/«Усте», у устье Савы). Высокое здание строилось когда-то для ЦК СФРЮ и все старожилы его так – «Цека» – и продолжают называть. В 1999 году в него попало два «Томогавка», в 2018-20 гг. рядом зачем-то построена башня-близнец и очарование места оказалось утрачено.
Внизу можно разглядеть и «Сава-центр» (Архитектор Стоян Максимович, 1977-79 г., брутализм).
Ну и «Западные ворота» или «Небоскреб "Генекс"» (архитектор Михайло Митрович, 1980 г., модернизм). Его видно со всего Нового Белграда/Земуна и даже с самолета.
И если вы поклонник подобной архитектуры, то там даже можно пожить.
Но вообще наследие социалистических времен запущено, что ему очень идет.
Следующая небольшая заметка будет об архитектуре религиозной. Посмотрим на храмы.
Подробнее https://yapet.livejournal.com/715175.html?me...
Белград-2026. XI. Немного об архитектуре.
2026-07-16 23:21:26