На следующее утро мы встали в 5.30, чтобы увидеть Килиманджаро на рассвете. Как заговорщики ещё в темноте вышли из домиков и пошли в сторону ворот, оттуда должно было быть видно её лучше всего. Вот тут-то нас и поймала Юргита.
Сначала она возбужденно по-английски начала рассказывать, что она с 4-х утра ходит по территории, и за забором много всего происходит! Близко подходил слон, он громко дышал и урчал в темноте, потом там рядом фыркали зебры, потом антилопы... Она была так впечатлена, у нее так горели глаза, что я пожалела, что мы не встали в 4.
Что было дальше, я уже рассказывала, Юргита услышала, что мы говорим по-русски и перешла на русский, вот тут только выяснилось, что она из Литвы.
Килиманджаро пошли смотреть вместе.
И вот тебе на! Оказывается, Килиманджаро — не отдельно стоящий конус, а вершина в гряде. Неожиданно.
Килиманджаро расположена в зоне Восточно-Африканского рифта — огромного разлома земной коры.
Около 2,5 миллионов лет назад начались извержения, сформировавшие три отдельных вулканических конуса: Шира, Мавензи и Кибо (самая высокая вершина, 5895 м).
Они слились в единый массив, который мы сейчас знаем как Килиманджаро.
Завтрак слегка задержался, потому что утром опять не было света. Из-за этого выезжали на сафари не в 6.30, а чуть позже. Мозес нас пугал протестами местных, пикетами и блокировкой въезда в парк.
Рассказывал, что Служба дикой природы Кении задержала выплату 50% доходов от билетов за финансовый год в бюджет округа. И местные лидеры угрожали взять управление парком силой, поэтому они могут блокировать проезд туристов.
Но то ли мы выехали рано, то ли это все разрешилось более мирным путем, мы никаких протестов не увидели.
50% доходов парка — это немалая сумма, примерно 1,5 млрд шиллингов (11,5 млн долларов). Из любопытства сейчас посмотрела кенийские новости на эту тему, и вот что пишут.
Согласно отчету, удержанная сумма в 1,5 миллиарда шиллингов должна делиться следующим образом: 40% (600 млн шиллингов) — напрямую местным общинам масаи; 40% (600 млн шиллингов) — правительству округа Каджиадо на нужды региона; 20% (300 млн шиллингов) — руководству природоохранной зоны.
Общины масаев тратят эти деньги коллективно на стипендии для оплаты обучения детей в школах и колледжах, постройку медпунктов и бурение скважин для получения питьевой воды. В общем, неудивительно, что люди возмущены и пытаются добыть свои деньги.
Мы спокойно въехали в парк, солнце поднялось, и слоны возвращались со стороны Килиманджаро
Они проходят примерно по 15 км в обычные дни, утром идут к болотам пастись, вечером обратно ближе к горам.
Слон на фоне Кили — обязательное фото из Амбосели, но все-таки гора всё время была в дымке.
На кустах заметили яркую птичку
Это сиреневогрудая сизоворонка — национальная птица Ботсваны и Кении.
Только отъехали от сизоворонки, как Мозес показал орла на дереве
Это крупнейший орел Африки — боевой орел, семейство сапсановых, исчезающий вид.
Изучение этих орлов оказалось сложной задачей для орнитологов, потому что они имеют огромные ареалы обитания и гнездятся с очень низкой плотностью — 1 пара на 140 кв. км. Побегай — поищи.
Боевым его назвали не просто так, а потому, что он безжалостный хищник, часто нападающий на добычу крупнее себя. Молодые антилопы, обезьяны и даже львята иногда погибают в его когтях.
Птиц в Амбосели очень-очень много. Вскоре после орла мимо нас важно прошествовали две семьи венценосных журавлей.
Что они там на дороге умудряются клевать?
Подъехали к болотам — там видимо-невидимо водной птицы.
Записывайте.
Египетская цапля:
Серая цапля:
Цапля-голиаф или исполинская цапля (рост 155 см, размах крыльев — 210-230 см):
Белая колпица:
Колпиц этих полно
Жёлтая цапля:
Отдохнем от птиц, вернёмся к слонам.
Самцы живут в стаде только до 10 — 15 лет, потом уходят, объединяются в «холостяцкие стада», где более опытные вожаки учат молодых выживанию. Взрослые слоны приходят к самкам только в период спаривания. В пожилом возрасте многие слоны предпочитают одиночество. Или не предпочитают, но выбора нет?
Этот старый самец жил со старшим братом, они всегда были вдвоем, но тот три года назад умер. Теперь он один.
Так ловко они захватывают траву, закручивая хобот по спирали, потом ррраз! — и выдрали сноп, и в рот его. А малыши всё делают так же, но половину проносят мимо рта))
Он был очень близко от нас, лучше посмотреть видео
Поскольку ходить в туалет по-масайски прямо посреди саванны мы не научились, Мозес завез нас в шикарный отель, расположенный на территории национального парка.
Вот тут название
Наверно, он очень дорогой, не проверяла.
Болота переходят в озёра — это всё талая вода с Килиманджаро!
Ходулочник (шилоклювые)
Едем по узкой перемычке между двумя озёрами
(Розетки в машине были, но работали плохо, поэтому лучше брать с собой пауэрбанк. Ещё пригодится переходник на британский стандарт (тип G), в Кении такие, я покупала на озоне перед поездкой)
За озерами оказалась часть парка с диким пальмовым лесом, это было неожиданно
В какой-то момент началась суматоха, животные заволновались, зебры и гну побежали в одну сторону, слоны в другую, один слон трубил! Мы не увидели хищника, но их явно кто-то взбудоражил.
Лучше видео посмотреть со звуком:
Но суматоха длилась недолго, непонятно, что это было.
Мы поехали в ту сторону, куда бежали слоны, а они там уже спокойненько лопают пальмы) Хрустя листьями с большим аппетитом.
На 15 минут это были только наши слоны, потому что рядом не было ни одной машины.
Пообедав пальмами, они двинулись дальше.
Какие же замечательные животные.
Ученые установили, что в группе самцов, где пожилых мало или нет, молодняк ведет себя агрессивно и чаще попадает в опасные ситуации. Например, конфликтует с человеком, нападает на домашний скот, переворачивает мотоциклы, бодает машины, цепляется к носорогам.
То есть образуется настоящая слоновья молодежная банда)
Всё по-другому в нормальной группе, где пожилые есть.
Оказывается, они играют важнейшую роль «наставников». Их присутствие необходимо для стабилизации поведения молодых слонов: они подавляют излишнюю агрессию, предотвращают стычки, учат общаться и избегать конфликтов!
Один слон шёл не спеша, останавливался каждые два метра, смотрел на нас и принимал позу. Он как будто пришёл в модельное агентство делать портфолио)
Ножки так — замер.
Переставил — замер.
Походка от бедра
Слоны ушли, и мы вернулись к той поляне, на которой была суматоха. Там уже все успокоились и появилось два новых слона, это самцы, которые живут отдельно от стада.
У зебр очень смешные попки, как будто лосины надели полосатые)
Пора было разделаться с нашими ланч-боксами, взятыми утром в кемпе. В Амбосели есть смотровая площадка на возвышенности, там обычно все и обедают.
Едем туда мимо бегемотов, рядом с которыми белые цапли и ибисы
И слонов, принимающих грязевые ванны
Приехали. Скворцов видимо-невидимо! Обедают с туристами)
Виды со смотровой. Больше похоже на тундру летом, а не на Африку. Килиманджаро, к сожалению, спряталась к этому моменту.
Сам холм я не сняла, забыла. На него поднимались пешком, но там идти минуты три-пять от силы. Внизу, где останавливаются машины, есть стационарный нормальный туалет. В общем, всё удобно и продумано.
Следующая остановка — фламинго
Но снова далеко и не очень много.
Зато неподалеку на болоте нас поджидал африканский клювач (аистовые)
Птицы пасутся стадами прямо вдоль дороги
Спиной стоит, кажется, черношейная цапля
Неподалеку от того крутого лоджа, куда нас завозил Мозес с утра, разрушается заброшенный отель: уровень воды поднялся из-за таяния снегов на Кили, и его затопило.
Жалко, много работы было вложено. Вполне вероятно, что и тот второй постигнет та же участь.
Вокруг заброшенного резвились зелёные мартышки
У самцов этих мартышек есть одна особенность — ярко-голубая мошонка)
Но нам они эту свою неземную красоту не продемонстрировали.
Дело к вечеру, и мы уже повернули домой. Но по дороге еще кое-кого увидели.
Газели Томсона бегут к Килиманджаро, её верхушка выглядывает из-за облаков
Где-то вдали ещё видели седлоклювого ябиру (тоже аистовые)
Газели Гранта: слева самец, справа самка.
Жирафы куда-то брели по открытой равнине
Страус присел отдохнуть, набегался за день)
Выехав за пределы парка, поняли, что сегодня было наше первое сафари без львов. Куда-то они спрятались. Зато увидели, как вечером масаи гонят большие стада коров прямо по территории парка! И пастухи ничем не защищены, пацаны совсем. Это запрещено, но они нарушают, потому что в парке больше хорошей травы.
Мозес сказал, что львы регулярно нападают на пастухов, но это никого не останавливает. Другая философия жизни у них, не про комфорт и долголетие.
Вечером в кемпе бездельничали, составляли списки увиденных животных и птиц, ужинали с фонариком, потому что свет опять вырубало, ходили фотографироваться на фоне забора и Кили, и ДВБ вместо фото снял 15 односекундных видео :-), потому что перепутал режимы. В общем, развлекались)
Ворота заперты, а через забор не перелезешь, он под напряжением, поэтому на фото провода и всякая ерунда.
Но мы не в обиде, вокруг действительно много диких зверей. Масая Джошуа можно было просить нас проводить. Но это ни к чему: у него полно дел в лагере, а мы и так везем домой 5000 фото.
Вот такой был день в Амбосели.
Предыдущая часть здесь https://marika-v.livejournal.com/124791.html
Следующая часть здесь https://marika-v.livejournal.com/125276.html
Мой ТГ-канал о путешествиях и всяком интересном в Москве t.me/za_kray Там можно отслеживать мои новые посты в ЖЖ и короткие заметки по горячим следам, которые сюда дублировать не получается.
Подробнее https://marika-v.livejournal.com/125031.html?...